Wüstenschiff

Markttag in Mompós


Senora sitzen bequem? Bananenstaude gut verstaut? Ok, vamos


Noch ein Fisch gefällig?


Oder doch lieber ein Stück Fleisch?


Heute ist auch ..?.. im Angebot
Tja, was eigentlich? Was wird uns hier angeboten? Man hält uns eine grüne Schüssel mit einem irgendwie halbgaren Tier vor die Nase. Die noch gut erkennbaren Füße erinnern mich so schnell an nichts ... hmmmmm. Es könnte sich - mit viel Phantasie - um ein Chiguiro bzw. Capybara handeln, einem riesenmeerschweinähnlichen Wesen. So ganz dahintergekommen sind wir aber nicht ...

Die Lokals organisieren nette Ausflüge für wenige Peso in die Sumpf- und Wasserflächen der Umgebung. Das ganze macht extrem viel Freude und wir haben wirklich das Gefühl, hier ein gutes Werk getan zu haben. Mit den Einnahmen aus ihren kleinen Ökotourismus-Geschäften finanzieren die Menschen hier Projekte in ihrer dörflichen Community.

Mangels Wasser im Fluss werden die ersten paar Kilometer auf dem Moped zurückgelegt


Etwas flussabwärts erwartet uns bereits unser Kapitän


Und schon gehts los


Schön, den Rio Magdalena zumindest eine kleine Etappe von der Wasserseite aus kennenzulernen. Idylle pur ...

Der Verbindungskanal zwischen Fluss und Seenplatte ist ausgetrocknet, wir landen an


und satteln auf


Ob es mit dem Moped besser ist ?


Die Rindviecher verfolgen etwas verständnislos unser Treiben


dann stechen wir erneut in See, diesmal in die Sumpflandschaft

Diese einzigartige Wasserlandschaft


wird bewohnt von tausenden Vögeln. Teils leben und siedeln sie in den unzähligen Wasserhyazintheninselchen


andere bevorzugen die oberen Etagen -
manche alleine


manche lieber in Gruppen


werden die Gruppen zu groß, so ätzen sie jeden Baum zu Tode


dazwischen gleiten lautlos die Boote der Fischer


Auch wenn es so scheint, so ist die Sumpflandschaft um Mompós kein Naturschutzgebiet, sondern Lebensraum für die Menschen der Region


Unweigerlich überkommt einen dieses "hier-ist-die-Welt-noch-in-Ordnung-Gefühl"


Für unseren blinden Passagier ist die Welt sicherlich in Ordnung


Die Sonne steht bereits tief, wir machen uns auf den Rückweg

Eine komfortable Option die Karibikküste Kolumbiens zwischen Santa Marta und Cartagena zu bereisen ist die Buslinie MarSol, die sich auf door-to-door-delivery spezialisiert haben. Einen Tag vorher anrufen und dann steht der klimatisierte Minivan auch pünktlich vor der Türe.

Mit einer solchen Linie fahren wir im super modernen und bequemen 9-Sitzer auf direktem Weg von Mompós nach Santa Marta - entgegen aller Tipps und Hinweise in den Reiseführern, wo sich hartnäckig das veraltete Gerücht hält, dass alle Wege von und nach Mompós nur umständlich über El Banco bzw. Cartagena führen. Die Straßen nach Santa Marta sind mittlerweile recht gut ausgebaut, und die ehemals dort verbreiteten Wegelagerer scheinen unter Kontrolle

Polizei-Checkpoints sind häufig


Nach rund 4 Stunden erreichen wir Santa Marta. In einer etwas ruhigeren Ecke der Altstadt, aber dennoch super zentral, buchen wir uns im kleinen Hotel del Parque ein, auch wenn ein Park weit und breit nirgends zu sehen ist. Auch nicht mit viel Phantasie

Santa Marta Downtown hat an manchen Ecken noch ein klein wenig kolonialen Charme


der hie und da bedrohlich bröckelt


Wie in vielen Hafenstädten ist die Grenze zwischen historischem Charme und Rotlichtviertel fließend und oft reicht genau ein Straßenzug, um sich in übler Umgebung wiederzufinden.

Den Bereich dazwischen markiert die farbenfrohe "Graffiti Zone"


An der nur wenige Meter entfernten Hafenpromenade prallen dann alle Baustile zusammen, von der Villa Kunterbunt bis zum mehrstöckigen Glaspalast


Noch ein Abendspaziergang durch den Yachthafen


dann lassen wir uns in einer der unzähligen Kneipen nieder


Für alle, die experimentierfreudig sind und keinen Wert auf ein edles Restaurant legen: es gibt eine Art Nachtmarkt in Santa Marta, in der Nähe der Plaza de la Catedral, der bei den Einheimischen sehr beliebt ist. Dort kann man sich an diversen Essensständen etwas leckeres brutzeln lassen - es schmeckt alles hervorragend


Entlang der Hauswände sind Sitzgelegenheiten, auf Tische wird verzichtet ...

Wochentags ist es angenehm leer in der Bucht von Santa Marta


Am Wochenende ist - wie überall auf der Welt - schon deutlich mehr los. Aber so richtig gefallen tut uns das hier nicht. Auch wenn wir hier an einem karibischen Strand sind


von hinten siehts auch nicht besser aus

Zum Glück hatten wir uns von Santa Marta gar nicht allzuviel versprochen. Die Stadt wird von den meisten Reisenden sowieso nur als Sprungbrett benutzt zu drei lohnenswerten Zielen hier im Norden Kolumbiens:

• die Halbinsel La Guajira
• die Ciudad Perdida, gelegen hoch oben in den Bergen der Sierra Nevada de Santa Marta und neben Machu Picchu eine der größten wiederentdeckten präkolumbischen Städte Südamerikas
• und dem Nationalpark Tayrona

Guajira reizt uns sehr. Da wir aber noch zum Amazonas wollen und nicht ganz Kolumbien in 4 Wochen packen können, müssen wir Prioritäten setzen. Das gleiche gilt für die Ciudad Perdida. Für eine Wanderung dorthin muss man mindestens 4 Tage einplanen, da hat man aber noch keine Pause, um die Landschaft auch vernünftig zu genießen. Wir lassen beide Ziele aus, so haben wir auch einen Grund, nochmal wiederzukommen.

Wir konzentrieren uns auf das nahe liegende Im Halbstundenrhythmus fahren vom kleinen Busbahnhof am Rande der Altstadt in Santa Marta Minibusse in Richtung Guajira, die an so ziemlich jedem Baum halten. Auch am Eingang zum Parque Nacional Natural Tayrona.

Die Eintrittstickets sind schnell besorgt. Dort gehts lang! Da hinten startet der Wanderweg ...


Also hinein in den Dschungel


Entweder hoch zu Ross oder zu Fuß


Wir gehen lieber zu Fuß. Begleitet vom Gekreische der Affen hoch oben in den Baumwipfeln haben wir so auch die Muße für die kleinen Dinge unterwegs


Termitenbau


Grüne Ameisenstraße?


Blattschneideameisen ! Soooooo süß ....

Irgendwann lichtet sich das Grün und gibt den Blick frei auf das Meer


Wow! Was eine wilde Küste! Die dschungelbedeckten Berge reichen bis an den weißen Traumstrand


Schwimmen ist hier unmöglich. Rote Flaggen sind gehisst, die jedem Wanderer signalisieren, dass Strömung und Brandung hier einfach zu stark sind und zum beruhigten Baden noch ein paar Kilometer Fußmarsch durch den Dschungel nötig machen


Zum Glück haben wir ausreichend Wasser dabei, denn der Marsch hier ist doch ziemlich anstrengend durch die Hitze und die hohe Luftfeuchtigkeit. Um so mehr freuen wir uns, als auf halber Strecke ein hölzerner Kiosk vor uns auftaucht, wo ein Pärchen vom Volk der Kogi frisch gepressten Orangensaft anbietet


Immer wieder hübsche Buchten, die jetzt auch zum baden einladen


Cabo San Juan del Guía, die meist frequentierte Gegend des Parks. Es gibt ein Restaurant und einen Campingplatz ... uns ist hier viel zu viel Betrieb


Wir haben unseren privaten Traumstrand unterwegs schon lange entdeckt Und dahin gehen wir jetzt zurück und genießen unsere Zeit mit schwimmen und schnorcheln.

Wir ziehen weiter, die Karibikküste entlang. Aber wo bleiben? In Barranquilla, der Hochburg des Karnevals? Oder lieber in der alten Piratenstadt Cartagena?

Die Entscheidung ist schnell getroffen. Cartagena, wir kommen


Im Stadtteil San Diego, im Herzen der Altstadt und innerhalb der alten Stadtmauern, finden wir in einem wunderschönen renovierten und umgestalteten Kolonialgebäude eine traumhafte Unterkunft: Casa Marco Polo.

Besonders am späten Abend genießen wir hier unsere Ruhe auf unserer Dachterrasse und den zauberhaften Blick über die Stadt

Cartagena, das ist Massentourismus, zumindest in der Altstadt, Und dennoch ist Cartagena wundervoll !

Im 16. Jahrhundert im Zuge der Kolonisierung Südamerikas gegründet, war Cartagena de Indias lange Jahre Hauptumschlagplatz von Waffen, Rüstungen, Werkzeug, Textilien, Pferden und natürlich Gold, Silber, Perlen und Edelsteinen. Dadurch immer wieder beliebtes Ziel von Piraten, die die Stadt regelmäßig heimsuchten und plünderten.

Cartagena hat ein ganz spezielles Flair:
Cartagena ist bunt und sprüht vor Lebensfreude, gleichzeitig ist Cartagena total verträumt. Cartagena ist alt und modern. Cartagena ist reich und Cartagena ist arm. Cartagena ist eine grandiose Mischung und man muss die Stadt einfach erleben ...

Die dicke Stadtmauer trennt alt von neu, koloniales von modernem


Hier ein paar Impressionen aus den für uns architektonisch schönsten Stadtteilen: Centro, San Diego und Getsemani, alle fußläufig miteinander verbunden

Läuft man aufmerksam durch die Gassen


entdeckt man an jeder Ecke irgendwelche Kunstobjekte, wie an Hausfassaden angeschmiegte Nackte


verrostete Musikanten


oder die kolumbianische Antwort aufs Männeken Piss samt seinem treuen Begleiter aus Schrott


Graffiti und Wandmalereien an vielen Ecken Getsemanis


bis hin zu kompletten Graffiti-Galerien


Selbst aus dem Kaffeehaus ein toller Blick auf die kolumbianische Street-Art

Am späten Nachmittag, wenn die Hitze des Tages langsam etwas nachlässt, wird es voll in den Straßen und auf den Plätzen der Stadt wird musiziert und getanzt


Die Kutscher bereiten sich auf den Abend vor


denn dann haben sie Hochkonjunktur, "Cartagena by night"


Bis spät in die Nacht sind alle Tische in den Restaurants und Kneipen voll besetzt

Das mächtige Fort San Felipe de Barajas beherrscht das Bild der Stadt. Die Festung liegt auf dem San Lázaro Hügel und bedeckt diesen fast vollständig


Enorme Festungsmauern


alles untertunnelt


Kanonen, einst auf den Feind gerichtet, heute nur noch Zierrat


Der Blick von hier oben ist überwältigend


Den Besuch des Forts sollte man früh am Morgen oder ganz spät am Tag einplanen, die Hitze ist einfach zu mörderisch und Schatten ist rar


Nicht umsonst sind am Aufgang zum Fort zahlreiche pfiffige Kopfbedeckungs-Verkäufer unterwegs. Immerhin wissen nach Rückkehr von der großen Reise dann die Daheimgebliebenen, wo man seinen Urlaub verbracht hat

Bisher haben wir das touristische Cartagena erlebt. Wie aber leben die Menschen außerhalb der historischen Stadtmauern? Die Bevölkerung? Mit der Kutsche durch Cartagenas koloniale Altstadt fahren ist ja nicht der Alltag ...

Wie in jeder großen Stadt der Welt gibt es Verkehrsstau zur Rushhour


Es gibt das gemütliche nachbarschaftliche Miteinander auf der mit Girlanden aus leeren Flaschen geschmückten Gasse


Es gibt Obdachlose


Es gibt nicht nur koloniale Herrenhäuser oder chice Wolkenkratzer


Es gibt Liegeplätze für die Fischerboote


Und es gibt Etagenparkplätze für die Yachten