Wüstenschiff

Vor der Weiterfahrt vervollständige ich den Besuch von Sigiriya mit einem Aufstieg auf den Nachbarfels Pidurangala.


Ist das Altersdiskriminierung, wenn junge Hüpfer, die selber kaum über die Felsen gekrabselt bekommen, mir Hilfe beim Klettern anbieten?


In Dambulla gibt es 5 Höhlentempel ursprünglich aus dem 1. Jh. v. Chr. zu sehen. Das Motiv wiederholt sich: 150 Buddhastatuen.


Darüber hinaus sind die Höhlenwände und -decke bunt bemalt. Sehr sehenswert


Den geografischen Mittelpunkt Sri Lankas markiert ein Hindutempel aus dem 8. Jahrhundert.


Den Weg hoch in die Berge erschwert einmal mehr ein Wolkenbruch. Google Maps setzt 30 km/h als Mittel an und behält recht.

Um meine Nerven zu schonen und den Tuktuk-Fahrern etwas Geschäft zu verschaffen, lasse ich meine 4 Räder heute stehen. Die Ankunft in Kandy gestern Abend im Stadtverkehr in der nun allnachmittäglichen Sintflut war meine Feuertaufe als sri-lankischer Autofahrer.


Kandy auf 500 Metern Meereshöhe hat 150.000 Einwohner, die angeblich etwas hochnäsig gegenüber dem Rest des Landes sind, weil sie ihr Königreich lange gegen die Portugiesen und Holländer unabhängig gehalten haben und sich erst 1815 den Briten unterwerfen mussten. Wir erinnern uns: wer Buddhas Zahn besitzt, besitzt auch die Macht.


Ich schau mich zuerst ein bisschen in der Stadt um und gerate zum zentralen Markt. Vegetarier bitte wegschauen.


Aber auch der Gemüseeinkauf ist unterhaltsamer als zuhause im Supermarkt.


Nach dem Trubel und Lärm in der Stadt flüchte ich in den wunderschönen Royal Botanical Garden 6 Kilometer außerhalb. Mahnung an die Hobbygärtner: immer schön den Bambus im Vorgarten im Zaum halten.


Der Park wird heute von vielen Muslimen bevölkert, die den letzten Tag des Ramadan feiern.


Helfen Corona-Masken auch gegen Dieselbusabgase? Den Versuch ist es wert, sonst hätte ich sie ja noch umsonst mitgenommen.


Aber nun zu Kandys Hauptsensation, Buddhas Eckzahn. In einem Schrein im Zahntempel am See wird er aufbewahrt und ist Pilgerziel unzähliger Buddhisten aus aller Welt. Manche sagen, die Portugiesen hätten ihn im 17. Jahrhundert nach Goa gebracht und dort zerstört, die Singhalesen sagen, das war ein Fake.


Gezeigt bekomme ich ihn nicht. Abends um 18:30 findet eine Zeremonie statt, wo vor dem Schrein getrommelt, geflötet und geklingelt wird, der Vorgang geöffnet wird, und Mönche Dinge hinter die jeweils kurz geöffnete silberne Tür bringen. Alles weitere findet im Inneren bei geschlossener Tür statt.


Somit muss die Geschichte mystisch und eine Sache des Glaubens bleiben, worüber man bei einem Lion Lager gut sinnieren kann.

Ich fahre weiter hinauf in die Berge und lerne: die Straßen mit A-Nummern sind gut ausgebaut, die mit B-Nummern sind Schlaglochpisten. Google Maps senkt den Schnitt auf 20 km/h, und ich rumpele mit meinem indischen Maruti Suzuki den Bergrücken entlang, begleitet von einigen Tuktuks, deren Räder so groß sind wie manche Löcher tief, und aufs unbefestigte Bankett gedrückt vom gelegentlich entgegenkommenden bunten Bus. Gut, dass das nicht mein eigenes Auto ist.


Der Tee aus Ceylon ist berühmt, hier wird er an steilen Hängen mühsam gepflückt. Leider bin ich kein Kenner.


Für abends war Starkgewitter vorhergesagt, es wurde aber nicht so schlimm. Mal sehen, ob die Straße morgen noch da ist.

Auf dem Adam's Peak hat Adam nach der Vertreibung aus dem Paradies seinen ersten Schritt auf irdischem Boden getan. Sagen die einen. Auf dem Samanaḷa Kanda hat Siddharta Gautama Buddha die irdische Welt verlassen. Sagen die anderen. Manche sagen auch, Shiva war in der Gegend.

Gründe genug, zu nachtschlafender Zeit 1000 Höhenmeter auf 5000 beleuchteten Stufen zu erklimmen, um die Sonne vom 2243 Meter hohen dritthöchsten Berg Sri Lankas aufgehen zu sehen und den Fußabdruck Sri Padaya von einem der drei zu inspizieren.


Zweieinhalb anstrengende Stunden später.


Viele tun es mir gleich, der enge Berggipfel mit Tempel ist dicht belagert, viele haben hier wohl die klamme Nacht verbracht und bibbern auf Steinstufen unter dünnen Decken.


Die Sonne geht zwar nur hinter Wolken auf, dennoch ist die Sicht ins morgendliche weite Land großartig.


Auch den heiligen Fußabdruck konnte ich eingereiht in die Betenden kurz erblicken. Wer ihn hinterlassen hat, bleibt im Unklaren.


Ich für meinen Teil werde in den nächsten Tagen das Hinterlassen von Fußabdrücken etwas reduzieren und meinen Muskelkater pflegen. Die am Fuß des Berges angebotene Beinmassage ist ein guter Anfang.

Die Massage mit dem SP Balsam von Samahan, von dem mir sogar ein Probedöschen mitgegeben wurde, hat Wunder gewirkt. (Ups, war das nun unerwünschte Produktplatzierung?) Ich bin in der Lage, zum World’s End im Horton-Plains-Nationalpark zu wandern. Wie der Name schon sagt, geht es größtenteils eben dahin bei angenehmen 18°C. Die Horton Plains sind das Dach der Insel, eine Hochebene auf 2100 – 2300 Metern mit neblig kühlem Wetter.


Am World’s End bricht das Plateau ab und man kann weit in den Süden Sri Lankas schauen.


Sogar Safariglück stellt sich nochmal ein. Sambar-Hirsche mit Geweih hatte ich bisher nicht sehen können.


Nachzuholen sind noch ein paar Eindrücke von der gestrigen Fahrt durchs Teeland.

Bevor ich das Hochland wieder verlasse, muss natürlich die obligatorische Besichtigung einer Teefabrik absolviert werden. Wie gesagt, ich bin kein Kenner und kein Teetrinker und kann beim Probieren verschiedener Sorten kaum den Unterschied erkennen, aber lasse mir das dennoch interessiert von einem Guide mit Herzblut erklären. Erst die Engländer haben vor 150 Jahren begonnen, hier Tee zu kultivieren und das Verfahren für die Schwarzteeerzeugung entwickelt, wo viel Chemie im Spiel ist.


Früher ein Postkartenmotiv, heute ein Instagram-Hotspot: die Nine-Arches-Eisenbahnbrücke bei Ella.


Die Bahnlinie hier oben in den Bergen ist spektakulär, ich habe sie schon ein paarmal an ungeahnten Stellen gekreuzt.


Ansonsten ist mir in Ella fast zu viel Trubel. Die ganze Straße lang eine Ansammlung von Kneipen, aus denen Bob Marley oder House Musik oder sogar Live-Musik schallt, viel junges internationales Publikum. Die Seitenstraßen die Hänge hoch ein Guest House oder Homestay am anderen.


Der Kellner im Dream Café, der mein Alter auf 70 schätzt, schlägt dem Fass den Boden aus. Aber was bin ich auch so dumm und fordere ihn auf zu raten.

WolfgangA hat geschrieben: ↑

Fr 28. Apr 2023, 18:20

Der Kellner im Dream Café, der mein Alter auf 70 schätzt, schlägt dem Fass den Boden aus. Aber was bin ich auch so dumm und fordere ihn auf zu raten.


20230428-Sri-Lanka-Ella-0387.JPG

Warum? Vielleicht war er ja einfach nur höflich.....

WolfgangA hat geschrieben: ↑

Fr 28. Apr 2023, 18:20

...
Erst die Engländer haben vor 150 Jahren begonnen, hier Tee zu kultivieren und das Verfahren für die Schwarzteeerzeugung entwickelt, wo viel Chemie im Spiel ist.

Mir fällt gerade auf, dass man das falsch verstehen kann. Natürlich nicht Chemie im Sinne von Zusatzstoffen, sondern im Sinne von chemischen Prozessen, die in den Teeblättern während des Vorgangs ablaufen, und vom Guide ausführlich erklärt werden.

Eigentlich wollte ich gar nicht mehr in den Yala-Nationalpark, nachdem ich fast alles Getier schon zu Beginn der Reise erspähen konnte. Aber auf dem Weg von Ella an die Südküste ist er ein logisches Etappenziel, auf Pirsch gehen macht Spaß, also nehme ich ihn doch noch mit.

Mit einem Leoparden kann er für mich nicht nochmal aufwarten, irgendwo am Beginn dieses Staus muss einer über die Straße gelaufen sein.


Der Riesenstorch soll aber sogar seltener sein als der Leopard.


Auch Wildschweine, Krokodile und Flughunde (diese übrigens gar nicht im Nationalpark, sondern im Dorf) hatte ich bisher keine gesehen.


Und ein Elefant erfreut immer.


Am frühen Morgen hänge ich gleich noch den Bundala-Nationalpark dran, ein Lagunen- und Sumpfgebiet mit unzähligen Vögeln. Mein Highlight ist aber der Affe vor dem Regenbogen.

Das sieht vielversprechend aus.


100 km/h? Das ist ja halsbrecherisch.


Landesspezifische Gefahren auf der Autobahn. Man darf raten, wer diese finanziert und gebaut hat. Richtig, die Chinesen. Die gefahrenen 70 Kilometer kosten übrigens 1,50 Euro Maut.

Ein Besuch Sri Lankas ohne Strand ist undenkbar. In Mirissa geselle ich mich für einen Tag zu den Sonnenanbetern und Wellenreitern (als Zuschauer).


Ein kleines Abenteuer ist, mit trockener Kamera auf den Parrot Rock zu gelangen. Eine Chinesin bezahlt das Abenteuer mit zwei aufgeschrammten Schienbeinen, mit denen sie schreiend und blutend durchs Salzwasser an den Strand zurückwaten muss. Der für alle Eventualitäten vorbereitete deutsche Tourist packt sein Erste-Hilfe-Set aus dem Rucksack und verpflastert das heulende chinesische Elend mit sterilen Wundauflagen „made in China“.


Das Konzept, einen Pflock in den Strand zu rammen und sich mit der Angel draufzustellen, und seinen Platz vom Vater auf den Sohn zu vererben, ist angeblich weltweit einmalig und wird nur hier an der Südküste Sri Lankas praktiziert. Die Stelzenfischer haben ihr Geschäftsmodell allerdings auf das bezahlte Posieren für Touristenfotos verlegt.

Die 1663 von den Niederländern errichtete Festung und Altstadt Galle ist Weltkulturerbe und die größte erhaltene europäische Festung in Südasien.


Zum Teil morbide, …


zum Teil chic renoviert mit vielen Boutiquen, Restaurants und kleinen Hotels, repräsentiert die Stadt das koloniale Erbe des Landes, was sowohl Touristen als auch Sri-Lankern offensichtlich gefällt.


Auf knapp 3 km Länge umschließt eine Wallanlage mit insgesamt 14 Bastionen die Festung.


Abends spielt man dort Cricket, den Nationalsport Südasiens.


Neben den Kirchen, Museen und Kolonialgebäuden gelingen mir auch ein paar besondere Entdeckungen.

Ein Herr lotst mich in das verlassene Schifffahrtsbüro der ehemaligen Clan-Reederei und warnt mich vor den morschen Stellen im Holzboden. Liebhaber von Lost Places haben ihre Freude daran.


Der VW Käfer Baujahr 1972 wurde vom stolzen Besitzer rechts im Bild 1979 aus Deutschland importiert.


Das launische Monsunwetter sorgt für spannendes Fotolicht.

An der Autobahnmautstelle stehen drei Hellbraune mit weißer Mütze. Was hab ich diesmal falsch gemacht? Nichts, Mahes von der Autobahnpolizei will nur nach Colombo mitgenommen werden. Na gut, warum nicht, steig ein! Wenn ich einen im Auto habe, schützt mich das gewiss vor den anderen. Auf der Autobahn gibt es keine durchgezogenen Linien und bei mehr als 100 km/h mit dem Maruti fängt man eh an sich zu fürchten. Also kein Risiko für mich.

Sein aus einzelnen Substantiven bestehendes Englisch und mein nicht vorhandenes Singhalesisch lassen keinen Unterhaltungsfluss zu. Nach der Hälfte der Strecke nickt er weg, hat Nachtschicht.



Vorher war noch ein Platten zu flicken, immerhin ohne Radwechsel, ich kam noch mit der Restluft bis zur Werkstatt. Ein abgebrochener dünner Bohrer steckte im Reifen, hm.


In Colombo passt deutlich mehr Stau auf den Quadratmeter Asphalt als zuhause, hier wird kein Zentimeter verschenkt. Geduld und Gelassenheit sind gefragt.

Sri Lankas trubelige Metropole Colombo habe ich mir für den Schluss aufgehoben. Sie beherbergt 750.000 Bewohner in der Stadt selbst und 2,5 Millionen im Großraum. Man findet eine Mischung aus Kolonialbauten und modernen Wolkenkratzern.


Am Galle Face Green, einem langen grünen Streifen am Meeresufer trifft man sich des Abends zum Flanieren.


Am schönsten wohnen kann man in Colombo wohl im Galle Face Hotel von 1864 am Südende des Galle Face Green. Ich wohne da nicht.


Im Stadtteil Pettah ist das Gewusel am dichtesten.


Hier befindet sich auch die größte Moschee der Stadt, die Jami Ul-Alfar Moschee, ganz in rot-weiß gehalten wie der Granatapfel, wie der Führer erklärt.


Den Lotus-Tower haben die Chinesen hingestellt, mit 350 Metern das höchste Gebäude Südasiens.


Mit Aussicht natürlich.


Der Gangaramaya-Tempel beeindruckt mit einer Unzahl von gesammelten Devotionalien, Artefakten und Statuen, die in mehreren Räumen in Vitrinen um den Zentraltempel untergebracht sind.


Die Buddhisten schmücken die Stadt schon wieder für das nächste Fest. Vesak Poya, der Vollmond im Mai, zelebriert drei wichtige Meilensteine in Buddhas Leben, seine Geburt, seine Erleuchtung und das Erreichen des Nirvanas bei seinem Tod.

Hallo Namensvetter,

Vielen Dank für den schönen Bericht und die tollen Fotos. Was wäre denn die beste Reisezeit für Sri Lanka?