Wüstenschiff

Ich folge dem wunderbaren Bericht auch schon länger

Birgitt hat geschrieben:Thumb up, welcome to Iran

Wird Thumbs up jetzt auch im Iran im westlichen Sinne verstanden? Traditionell war Daumen hoch dort doch eine obszöne Geste - das Äquivalent zu unseremausgestreckten Mittelfinger. Ich habe mich immer furchtbar konzentrieren und beherrschen müssen, weil ich intuitiv Daumen hoch zeige, wenn es irgendwo Sprachbarrieren gibt und ich zeigen will, dass etwas positiv ist bzw. es kein Problem gibt.

Ulf K. hat geschrieben: Wird Thumbs up jetzt auch im Iran im westlichen Sinne verstanden? Traditionell war Daumen hoch dort doch eine obszöne Geste - das Äquivalent zu unserem ausgestreckten Mittelfinger

Hallo Ulf,

so hatten wir es vorher auch in allen Reiseführern und Berichten gelesen. Und uns auch sehr konzentrieren müssen, den Daumen nicht zu nutzen Scheinbar hat sich im Iran einiges geändert, denn erstaunlich viele nutzen den "Daumen hoch" wie bei uns. Vielleicht hat facebook bei den jungen Leuten den Wandel vorangetrieben ... Wir selber waren mit der Geste dennoch lieber zurückhaltend

Gruß
Birgitt

Hallo Birgitt,

daran habe ich gar nicht gedacht. Aber Facebook-Likes, dürften tatsächlich eine globale "Standardisierung" der Daumen-hoch-Geste bewirken.

Grüße

Ulf

Gestärkt von Kaffee und Kuchen fahren wir zu einer weiteren antiken Kultstätte: Kul-e Farah. Gelegen einige Kilometer außerhalb der Stadt in Richtung Shar-e Kord beim Dorf Koolfarah. Auch hier ist nirgends ein Hinweis auf ein Eintrittsgeld, die Ausgrabungsstätte ist frei zugänglich


Neben einigen alten Stelen und Säulen


sind in den Felswänden Reliefs aus dem 7. und 6. Jahrhundert v.Chr. zu bewundern


Besonders schön anzusehen ist der zentrale große Felsblock


Aus archäologischer Sicht bemerkenswerter scheint dieses Relief, da überdacht


Wie überall im Iran, ist alles bestens erklärt

Wir verlassen die Ausgrabungsstätte und schließen den Kreis, zurück zum Elima Cottage


Kurz vor unserem Guesthouse liegt der Ort, weswegen wir nach Izeh gekommen sind: der Shahsavar Cemetery. Der alte Friedhof der Nomaden.


Izeh ist Winterquartier der Bakhtiari-Nomaden. Und hier am Fuß der Berge bestatten sie ihre Toten. Unmengen an Steinlöwen in diversen Verwitterungszuständen markieren die Gräber


Grabsteine erzählen aus dem Leben der Verstorbenen


Am Rand des Gräberfeldes ein steinernes Mausoleum


mit einer zerbrochenen Grabplatte


Ein Ziegenhirte treibt seine Herde heran


"Friedhof der Kuscheltiere"


An "Löwennachwuchs" mangelt es nicht, die Steinmetze der Region sind fleißig beschäftigt

Adieu Elima Cottage! Adieu Izeh! Wir hatten eine tolle Zeit hier


Durch wilde Mondlandschaft, ab und zu unterbrochen von Hochspannungsleitungen, fahren wir Richtung Süden


hinab in die Ebene von Bagh Malek


Grüner Tupfen in karger Umgebung. In einem schmalen Streifen säumen sattgrüne Felder das nur wenig Wasser führende Wadi


Heiligtum am Wegesrand


Wir schlängeln uns weiter die schmale Landstraße durch die Berge in Richtung Tashkuh

Der Tashkuh-Berg, ein Phänomen der Natur, denn an allen Ecken brennt es


Seit Jahrtausenden sollen die hier natürlich austretenden Naphta-Gase bereits brennen. Je näher man kommt, desto heißer wird es


Es hört sich an, als wären Bunsenbrenner am Werk


Die Landschaft am Tashkuh mit dem in der Luft hängenden Schwefelgeruch hat etwas science-fiction mäßiges

Wir sind ein wenig hin- und hergerissen, ob wir noch einen Schlenker über Ahvaz fahren sollen. Aber wozu diese Hetze und dieser Stress? Nur um da gewesen zu sein? Nach dem Motto "weniger ist mehr" nehmen wir kleine Straßen in Richtung Nordwesten. Qanats bewässern die Felder


und das kräftige Grün wirkt wie eine Fata Morgana in der ansonsten kargen Landschaft


Öl-und Gaspipelines säumen die Strecke, Abfackelungsanlagen sind weithin sichtbar. Wir streifen das Erdölzentrum Irans in der Provinz Khuzestan nur am Rande, mit Fotos haben wir uns bewusst zurückgehalten

Am frühen Abend erreichen wir Shushtar. Es gibt nicht all zu viele Übernachtungsmöglichkeiten in Shushtar. Da wir aber seit wir Shiraz verlassen haben, so gut wie keine (westlichen) Touristen mehr sehen, haben wir die wenigen Hotels auf der Route nahezu für uns alleine. Deshalb haben wir auch nicht vorgebucht und lassen uns vom Angebot hier überraschen

Wir entscheiden uns für das Tabib House, auch bei Tripadvisor Tabib Traditional Hotel, in einer liebevoll umgebauten Karavanserai gleich in der Mitte des Ortes. Sang Farsh St, Imam Khomeini Cross (nördlich), Shushtar. Telefon +98 61 36227474, mobil/telegram +98 916 1127447, DZ mit eigenem Bad für 2 Personen inkl. Frühstück 35 Euro/Nacht (alternativ 160.000 Toman). Empfehlenswert !


Unser Zimmer, hell, freundlich, tiptop restauriert


Da kommt unser Frühstück

Shushtar liegt 100 km nördlich von Ahvaz am Karun Fluss. Die Besonderheit von Shushtar sind die Jahrhunderte alten historischen Bewässungssysteme Shushtar Historical Hydraulic System. Im Jahre 260 n.Cr. wurden hier mit Hilfe römischer Kriegsgefangener Brücken und Staudämme gebaut, die zum Teil noch heute funktionieren! Und genau das wollen wir uns heute alles ansehen

Wir laufen durch die Straßen


durch das Tor


Und dann raubt uns der Anblick der Anlage von Gargar fast den Atem

Das müssen wir uns unbedingt aus der Nähe ansehen!
Eintritt in die "Watermills and Waterfall Area" 20.000 Toman.


Die Anlagen, die heute noch voll funktionsfähig sind, sind so meisterhaft gearbeitet, dass sie im Jahre 2009 von der UNESCO als Weltkulturerbe registriert wurden. Durch die Felsen getriebene Wassertunnel lieferten einst den Antrieb für rd. 40 Wassermühlen !


In jedem Loch


zischt und brodelt es


Größere und kleinere Wasserfälle stürzen in tiefere Etagen


wo das Wasser durch Tunnel weiterverteilt wird


Treppenstufen führen hinab zu den Mühlen


Ein überwältigendes Bauwerk!

Wir gehen weiter durch die Stadt


hinab zum Karun


und erreichen das nächste UNESCO-Highlight der alten Ingenieurkunst Shushtars, den Shadorvan Brückendamm (Polband-e Shadorvan)


Der Damm, auch Polband-e Qaysar - Kaiserdamm, nach Kaiser Valerius - genannt, hatte einst eine Länge von 543 Metern. Seine Schleusen regulierten seinerzeit den Zufluss des Dariun-Kanals. Heute ist dieser Ort nicht wirklich schön, leicht vermüllt und dient eher als Wohnort für Penner


Durch die Torbögen des Damms machen wir in der Ferne den Kuppelbau des Sheikh-Shushtari Mausoleums aus

Das Mausoleum können wir natürlich nicht auslassen


Je näher wir kommen, desto prächtiger erscheint uns der zweistöckige Kuppelbau Imamzadeh-ye Sheikh Shushtari


Hübsche Details schmücken das Mausoleum


Grabplatten so weit das Auge reicht


Von hier oben bietet sich ein wunderbarer Blick über den Karun und die angrenzende Landschaft. Ein stückweit beneide ich die Rinder gerade um ihr kühles Bad


Wir blinzeln gegen die Sonne und erkennen links das 390 Meter lange Mizan-Wehr (Band-e Mizan), das ein Drittel der Wassermassen des Karun in den Gargar-Kanal lenkt. Ihr erinnert euch, die Anlage der Wassermühlen und Wasserfälle, die wir vorhin besichtigt haben. 80 km südlich von Shushtar führt der Gargar-Kanal zurück in den Karun


Das Wehr aus der Perspektive des Gargar-Kanals

Eine der Schleusen zum Dariun Kanal in der Nähe der Ruinen der Salasel-Festung


Wasser gibts durch die Kanäle jedenfalls genug in der Stadt


Abends wird es dann romantisch Im Süden der Stadt, westlich der Imamzadeh-ye Abdollah liegt unterhalb der alten Lashkar Brücke ein nettes und bei den Einheimischen sehr beliebtes Restaurant am Dariun-Kanal


In allen Regenbogenfarben beleuchtet rauscht das Wasser unter einem her


während man auf Plattformen darüber diniert

Shushtar ist eine hübsche Kleinstadt


die neben den historischen Bewässerungssystemen auch ein paar sehenswerte sakrale Gebäude aufweist


Neuzeit Graffiti an Hauswand


In und um die Markthalle herum tobt ab dem späten Nachmittag das Leben


Manch Angebot regt ordentlich die Phantasie an


und bei manchem Angebot kann man nur ungläubig mit dem Kopf schütteln