Wüstenschiff

Ich hatte für Jerusalem nur einen Tag eingeplant. Man kann dort aber leicht mehrere Tage verbringen und hat dann vermutlich immer noch nicht alles gesehen.




Oben auf der Stadtmauer sehe ich Menschen herumlaufen. Aber wie kommt man dort hinauf? Ich kann mir gut vorstellen, dass man von dort oben einen guten Überblick über die Stadt hat.




Hier ist das Tor. Es geht aber nur in eine Richtung und nicht in die, in die ich gerne gehen möchte.



Zum Glück gibt es überall Wegweiser.



Binsenweisheiten

Auf meiner Suche nach dem Eingang zur Stadtmauer entdecke ich ein weiteres Highlight in Jerusalem. Die Davidszitadelle



24 v.Chr. baute König Herodes diese Festung auf den Grundmauern einer älteren Anlage mit den Verteidigungstürmen Hippicus, Phasael und Mariamne. Nach dem dem Jüdischen Krieg erstörten die Römer die Bastion, ließen aber die Türme als Erinnerung an die ehemalige Größe Jerusalems unberührt.



Im 16. Jahrhundert errichtete Suleiman der Prächtige im eine Stadtmauer, der auch der Davidsturm hinzugefügt wurde. In dem Turm befindet sich heute das Jerusalemer Stadtmuseum.



Der Name "Davidszitadelle" beruht allerdings auf einem Irrtum, da aufgrund von Aufzeichnungen aus byzantinischer Zeit irrtümlich auf eine Involvierung König Davids geschlossen wurde.





Der Felsendom




Blick auf die Altstadt von Jerusalem vom Davidsturm aus. Der Überblick ist fantastisch und man sieht viele historische Bauwerke wie z.B. die al-Aqsa-Moschee.



Blick auf das moderne Jerusalem





Die al-Aqsa-Moschee

Auf der Suche nach dem Zugang zur Stadtmauer irre ich durch die Gassen Jerusalems.




Vorbei an kunstvoll aufgeschütteten Gewürzbergen.



Ein Führer verschafft mir Klarheit: Ich muss zum Jaffa Gate. Dort befindet sich der Eingang zur Stadtmauer. Also an der Stadtmauer entlang Richtung Westen.



Und hier finde ich auch das Tickerhäuschen. Für 18 Schekel, also Rund 4 Euro erstehe ich ein Ticket, das für zwei zusammenhängende Tage gültig ist. Die Stadtmauer ist zu groß, um sie gemütlich in einem Tag zu schaffen. Am besten absolviert man an einem Tag die Nord- und am nächsten Tag die Südroute. Beide Routen starten am Jaffa Gate.



Der Ausblick auf den alten und neuen Stadtteil ist berauschend.




Der Weg ist eng und ich muss höllisch aufpassen. Heute sind Maler unterwegs, die das Geländer streichen. Also aufpassen, damit man sich nicht versehentlich am Geländer festhält




Im Vordergrund eine Mosche und im Hintergrund befindet sich das französische Hospiz Notre Dame.









Etwas 700 Meter im Hintergrund erkennt man ein Gebäude mit Turm, gebaut im florentiner Stil. Errichtet im 19. Jahrhundert als Krankenhaus beherbergt es heute das Ministerum für Erziehung und Kultur.





Nochmal einen Blick auf den Felsendom mit der goldenen Kuppel.

Die Zeit drängt und die letzte Sehenswürdigkeit, die ich besichtigen möchte, ist die Grabeskirche.



Die Kirche liegt in der Altstadt Jerusalems und den orthodoxen Christen als Auferstehungskirche bezeichnet. Hier soll die Kreuzigung Jesu stattgefunden haben. Ebenso soll sich sein Grab hier befinden.



Die Kirche ist das Heiligtum sechs verschiedener christlicher Konfesionen: den Griechisch-Orthodoxen, der Römisch-Katholischen Franziskaner, der Armenisch-Apostolischen Kirche die Syrisch-Orthodoxe Kirche von Antiochien, die Kopten und die Äthiopisch-Orthodoxe Tewahedo-Kirche. Entsprechend streng sind die Gebetszeiten geregelt und nicht selten gibt es deswegen unter den Konfessionen heftigen Streit. Nicht gerade christlich...





Am Haupteingang steht seit dem 19. Jahrhundert eine Leiter, die genutzt wurde, wenn die Behörden das Tor verschlossen hatten. Da zwischen den Konfessionen nie geregelt wurde, wer für die Leiter zuständig ist, steht sie noch heute dort.

Der letzte Tag in Ramallah. Vom Arafat Square dringt Lautsprecherlärm in Richtung Hostel. Ich werde neugierig. Am Square haben sich etwa 2000 Menschen versammelt...



Alle Menschen schauen gespannt in eine Richtung. Was ist passiert?



Coca Cola hat eine riesige Leinwand aufgestellt. Ein Sprecher kündigt das Event an: das Endspiel der Fußballweltmeisterschaft 2018 Das Zauberwort heißt: Public Viewing.



Im Endspiel stehen Frankreich und Kroatien. Da bekannt ist, wie das Finale ausging, werde ich nicht näher darauf eingehen



Morgen geht es weiter zu den Golan Höhen. Ich genieße meinen letzten Abend auf dem Rooftop des Hostels beim Sonnenuntergang über Ramallah...

Die Golan Höhen kenne ich eigentlich nur aus der Presse. Darf man der Presse Glauben schenken, dann sind die Golan Heights permanentes Kriegsgebiet. Dem ist allerdings nicht so. Auch wird in der Presse nicht zwischen Golan Höhen und Golan Höhen differenziert. Es gibt einen noch syrischen Teil der Golan Höhen und einen "israelischen" Teil. Trotzdem befinde ich mich eigentlich doch in Syrien, denn Israel hat diesen Teil der Golan Höhen 1967 annektiert. International wurde die Annektion verurteilt, doch Israel kümmert das wenig.

Mein Ziel ist das Golan Heights Hostel, das am Rande des 131 Seelendorfes Odem, bzw am 1090 Meter hohem Mount Odem liegt.

Von allen größeren israelischen Städten gibt es Busverbindungen zu den Golan Höhen. Alle Busselinien enden in Kiryat Shmona. Von dort nimmt man dann entweder den 55er oder den 58er Bus nach Odem. Vier Busse verkehren pro Tag zwischen Kiryat Shmona und dem Hostel.

Hier einige Busverbindungen von:
Wer das Golan Heights Hostel wählt, hat für seine Ausflüge ein mehr als gastfreundliche Übernachtungsmöglichkeit. Hier treffen sich Traveller aus aller Welt und es sind häufig interessante Persönlichkeiten dabei, mit denen man am Abend bei einem Goldstar Erfahrungen austauschen kann.
Der einzige Nachteil: das Hostel ist weit weg vom Schuss und von irgendwelchen Einkaufsmöglichkeiten. Es gibt aber alles Lebenswichtige im Hostel zu kaufen, oder man läuft in die nächste Ortschaft, die ca. 8 Kilometer entfernt ist



Die Regeln in dem Hostel sind einfach: Entspannen so gut wie möglich und Informationen gibt es nicht nur bezüglich Ausflugsmöglichkeiten jede Menge.

Selbst die Wetterregeln sind einfach gehalten.



Der Partybus



Und der wichtigste Raum: die Küche. Hier kann man kochen und am Morgen wird hier das Frühstück serviert.

Auf den Golan Höhen gibt es viele gut ausgeschilderte Trails, also Wanderwege, die man auch alleine gefahrlos erforschen kann.

Teilweise sind die Gebiete eingezäunt. Man kann sie aber ohne Probleme betreten, da die Absperrungen vor allem dazu dienen, die Ziegen und Kühe unter Kontrolle zu halten. Dort, wo das Betreten erlaubt ist, wird es auch explizit angeschrieben. Die Tore solle man danach wieder schließen.



Wer keine Lust auf Fußmarsch hat, der kann auch mit dem Mountain Bike die hügelige Landschaft erkunden. Radwege sind ausgeschildert




Die Wanderrouten sind mit Farbmarkierungen gekennzeichnet. Gerade Markierung heißt, es geht gerade aus, bei rechtwinkligen Markierungen biegt man entsprechend ab.



Die Landschaft kommt einem bekannt vor. Man könnte sich auch in Spanien oder Italien befinden.



Bienenzucht auf dem Golan.



Es gibt auf dem Golan viele Plantagen, auf denen so ziemlich alles angebaut wird. Es werden auch kräftig Pestizide versprüht und daher sollte man, wie das Schild schon warnt, kein ungewaschenes Obst von den Bäumen essen.



Wer hier an der Wanderei Gefallen findet, der kann sich an den ca. 1000 Kilometer langen Israel National Trail wagen.




Auch hier gibt es Borkenkäfer.



Ich bin verwirrt. Was jetzt? Links oder rechts abbiegen?



Und schon gleich ist die Situation klar

Als erstes Wanderziel fasse ich das 18 Kilometer entfernte Nimrod Fortress ins Auge. Wem der Fussmarsch zu anstrengend ist, kann auch einen der Busse nehmen. Er hält direkt am Eingang zum Fortress. Wer nicht auf den Bus warten will oder seine Planung nicht an die selten verkehrenden Busse (ca. 2x pro Tag) anpassen will, der kann sich auch per Anhalter auf dem Golan bewegen.

Aufgrund der spärlich fahrenden Busse ist Hitchhiking sehr populär. Ohne fahrbaren Untersatz gibt es nur wenige Fortbewegungsmittel. Deswegen wartet man auch nicht lange auf einen Lift. Oft hat man schon nach ein paar Minuten eine Mitfahrgelegenheit. Per Anhalter zu fahren ist auf dem Golan sicherer, als hier in Deutschland und zwischen den kleinen weit auseinander liegenden Dörfern manchmal die einzige Möglichkeit sein Ziel zu erreichen.



Vorbei komme ich an einem Kriegerdenkmal aus den Golankriegen. Hier stehen die Überreste eines Panzers.




Landschaftlich ist der Golan eine Augenweide.



Verkehrsschilder werden gerne als Zielscheibe misbraucht



Von Weitem erkenne ich es schon:



Das Nimrod Fortress

Das Nimrod Fortress oder Qala'at al-Subeiba, Burg auf dem großen Felsen befindet sich im Norden der Golan Höhen und wurde von Saladins Neffen al-Aziz Uthman im 13. Jahrhundert erbaut. In den folgenden Jahren wurde sie mehrfach erweitert, bis sie die heutige Größe erreicht hat.



Die Burg, die Teil des 20 Hektar großen Nimrod-Nationalparks ist, trägt den Namen des Urenkel Noahs, der laut Genesis der „erste Held auf Erden und tüchtige Jäger“ war und auf dem Hügel wohnte.



Die Festung liegt an einem der Quellflüsse des Jordans, der Banyasquelle, zu der auf jeden Fall ein Ausflug lohnt. Von der Burg aus geht ein zwei Stunden langer, aber auch steiler Abstieg zu den Quellen und Wasserfällen, die allerdings um 17:00 Uhr geschlossen werden. Ich habe es leider nicht mehr geschafft.



Errichtet wurde das Fortress um die Handelsroute Galiläa nach Damaskus zu überwachen und die Kreuzzügler abzu werden. Ob wohl die Burg sich in einer schwer zugänglichen Lage befindet, wechselte das Bauwerk im Laufe der Zeit mehrfach den Besitzer.



Die Burg war relativ autark und hatte sogar ihre eigene Wasserversorgung. Die Zitadelle wurde durch Quellen aus den Bergen, die vor allem bei Regen sprudelten gefüllt.





Schon die fantastische Aussicht lohnt einen Ausflug.




Die längste Ausdehnung hat eine beeindruckende länge von 420 Metern.



Hier gelangt man in einen Raum, von dem man vermutet, dass er als Gefängnis diente. Noch heute sieht man Löcher im Steinboden von denen man ausgeht, dass dort die Gitterstäbe verankert wurden.








Auch die Burgbewohner mussten mal auf den Topf. Groß und Klein wurden hier verrichtet




Es geht wieder zurück nach Odem. Ich laufe der einsamen Straße entlang und ein israelisches Pärchen hält an und fragt, ob es mich ein Stück mitnehmen kann. Sie wären gerade auf dem Weg zu ihrer Militärgarnison, aber ein Umweg kann nicht schaden. In der übernächsten Ortschaft, überlassen sie mich wieder der Straße. Doch nach ein oder zwei Minuten hält ein älterer Palästinenser und fragt, ob er mich ein Stück mitnehmen kann. So musste ich nur noch die letzten sieben Kilometer laufen.

Heute unternehme ich eine Wanderung auf den 18 Kilometer entfernten Mount Bental. Der Bental ist einer von einer Reihe von erloschenen Vulkanen und liegt nahe der syrischen Grenze...

Manchmal sind die Hinweisschilder verwirrend. Auf dem Stein steht "Danger" und betreten verboten. Auf dem Schild werden Hiker aufgefordert, nach dem Betreten das Tor wieder zu schließen. Also das Betreten ist erlaubt, nur der Steinblock wurde nicht entfernt.



Allerdings gibt es wirklich Gegenden, die man nicht betreten sollte, wie diese Firing Area, in der das israelische Militär Schießübungen abhält.



Nach ein paar Kilometern biege ich nach Osten in Richtung el Rom ab und stoße auf einige alte Gebäude, die 1967 den Sechs Tage Krieg nicht überlebt haben.



Mit gelben Schildern sind die Gebiete markiert, von denen man davon ausgeht, dass dort noch Minen oder Blindgänger liegen. Das Militär sucht diese Gebiete ab und entschärft die verborgenen Gefahren oder sprengt sie in die Luft.



Ich habe mir einiges vorgenommen. Aber die Landschft ist schön abwechslungsreich.



Eine Schlange, die unter die Räder gekommen ist.



Und die Reste eines Stachelschwein, das mit einem Auto kollidiert ist.



Etwas fünf Kilometer vor dem Mount Bental hält ein junger Palästinenser an und fragt mich, ob er mich mitnehmen kann. Ich erkläre ihm mein Ziel. Er kann mich nur ein paar Kilometer mitnehmen, denn er ist in Eile. Gestern hat seine Frau ein Baby zur Welt gebracht und er wird im Krankenhaus von ihr erwartet.

Auf dem Mount Bental gibt es natürlich ein Cafe und mit etwas Wortspielerei wurde daraus Coffee Anan



Vom Berggipfel aus hat man einen guten Blick nach Syrien, das nur ein paar Kilometer entfernt liegt. Rechts befindet sich ein noch vorhandenes Bruchstück des 1204 Meter hohen Vulkankraters des Mount Avital.



Der Mount Avital, der mit dem Mount Bental eine gemeinsame Magmakammer teilt. Von den Vulkanen geht allerdings keine Gefahr mehr aus. Sie sind vor 100000 Jahren zum letzten Mal ausgebrochen.



Die Linie, die zunächst in Richtung Westen verläuft und dann nach links abknickt ist die israelisch/syrische Grenze. Die weißen Gebäude rechts davon ist der Beobachtungsposten der United Nations Disengagement Observer Force (UNDOF), die am 31. Mai 1974 hier stationiert wurde und gemäß einem UN Beschluß die Einhaltung der Resolution überwachen soll.



Unmittelbar hinter der Grenze liegt die syrische Stadt Quneitra, die fast vollständig zerstört wurde. Es stehen nur noch Ruinen, trotzdem ist zu sehen, dass die Stadt immer noch bombardiert wird, begleitet von lautem Maschinengewehrfeuer.



Der israelisch/syrische Grenzverlauf.



Wegweiser in alle Richtungen.



Alte Stellungen aus dem Sechs Tage Krieg.





Und wieder ein Bombeneinschlag.




Alte Bunkeranlagen, die längst aufgegeben wurden.



Mit schießt durch den Kopf, was wohl die Soldaten damals bei diesem Anblick empfunden haben.

Heute lasse ich es gemütlich angehen. Mit einigen Mitbewohnern und Liad, dem Manager des Hostels unternehmen wir einen Badeausflug zum See Genezareth.

Der See Genezaret oder Sea of Galilee liegt 212 Meter unter dem Meeresspiegel und ist damit der am tiefsten gelegene Süßwassersee. Der See liegt im Jordangraben und im Norden am Ausläufer des Großen Afrikanischen Grabenbruchs.

Für Israel ist der See das größte Trinkwasserreservoir. Und das ist ein Problem. Mit dem Pumpanlagen können pro Sekunde 28 m³ Wasser abgepumpt werden, wodurch der See sich im Sommer pro Tag um einen Zentimeter senkt. Der Jordan fließt zwar in den Genezaret, aber das reicht nicht aus. Die ausbleibenden Regenfälle verschlimmern die Situation.

Das Tiefenwasser des 43 Meter tiefen Sees ist Salzwasser. So ist es nur eine Frage der Zeit, bis der See zum zweiten Toten Meer wird...



Wir suchen uns einen Platz in der Nähe der Life Guard Station unter einem Sonnenschutz. Die ersten Barfussschritte enden mit einem lauten Schrei. Die Steine sind brennend heiß und wir können die kurze Distanz zum Wasser nur in Sandalen zurücklegen.

Der Life Guard macht ständig Durchsagen. Da nur Liad Hebräisch spricht über setzt er: im Laufe der nächsten Stunde wird es eine Explosion geben...



Plötzlich ein lauter Doppelknall und Rauch steigt hinter den Palmen auf. Liad vermutet, dass das Militär wieder Minen entschärft hat.




Am späten Nachmittag fahren wir zurück nach Odem.



Ich nutze die Gelegenheit und steige auf den Mount Odem, um den Sonnenuntergang zu bewundern.



Auf zwei Tafeln wird das erklärt, was man bei guter Fernsicht sieht. Richtung Nordwesten kann man sogar in den Libanon blicken.




Abends wird es selbst im Sommer sehr kalt. Auch hier frischt der Wind zu dieser Tageszeit heftig aus Westen auf.

Alexander hat geschrieben:Unmittelbar hinter der Grenze liegt die syrische Stadt Quneitra, die fast vollständig zerstört wurde. Es stehen nur noch Ruinen, trotzdem ist zu sehen, dass die Stadt immer noch bombardiert wird, begleitet von lautem Maschinengewehrfeuer.

Danke für die interessanten Fotos, Alex. Ich frage mich, was es in Quneitra immer noch zu bombardieren gibt. Ich war vor genau 10 Jahren dort, auf syrischer Seite. Damals stand in Quneitra schon kein Stein auf dem anderen, vor lauter Kampf um den Golan. Hier ein Blick aus dem Jahre 2008 auf die "andere Seite des Zauns"

Quneitra 2008 - Das Permit zum Besuch des von der UNDOF kontrollierten Gebietes gabs damals in Damaskus


Die meisten Gebäude waren dem Erdboden gleich


Was noch stand an Gebäuden ...


... war nicht unbedingt bewohnbar und damals schon mehr wie einmal zerschossen


Das Minarett hatte die Kampfwirren seinerzeit einigermaßen überlebt und diente als Wachturm/Beobachtungsposten


Nun gehts zur "Front" ...


Vor dem Stacheldraht ist Syrien, das Blumenfeld dahinter vermint und auf dem Hügel die israelischen Stellungen. Beide Seiten bis an die Zähne bewaffnet


Ich freue mich auf die Fortsetzung deines Berichts

Gruß
Birgitt

Gestern, auf dem Weg zurück vom Sonnenuntergang habe ich einen Krater entdeckt, den ich mir heute näher anschauen möchte. Das Gebiet liegt auf dem Nordteil des Afrikanischen Grabenbruchs und war bis vor 100000 vulkanisch sehr aktiv.



Durch den oberen Teil zieht sich gut sichtbar eine Quarzader durch das Basaltgestein.




Wild verschlungene und erkaltete Lavasteine



Es sieht aus wie ein versteinertes Stück Holz. Es könnte sich dabei aber auch um ein Stück Basaltsäule handeln.



Eine Markierung weist auf einen Trail, dem ich später folgen werde.

Weiter folge ich dem Wegzeichen und erreiche einen kleinen Trail zum Big Juba. Zuerst muss ich über den Mount Odem und einigen alten militärischen Befestigungen aus den Golankriegen vorbei.




Ich treffe auf zwei ältere israelische Pärchen, die sich auch den Krater anschauen. Ob ich genügend Wasser dabei hätte. Ich schüttle meine noch fast volle 2,2 Liter Flasche. "Die ist ja gar nicht voll" und bestehen darauf, dass sie meine Flasche mit ihrem Wasser auffüllen. Ich bekomme noch einige Tipps und nach einem netten Gespräch trennen wir uns wieder.





Aliens auf den Golan Höhen?



The Big Juba ist der größte von 23 Vulkankratern im Odem Forest, oder was von den Abholzaktionen der letzten tausend Jahren übrig geblieben ist, mit einer Tiefe von 60 und einem Durchmesser von 250 Metern.





Von oben ist der Krater wegen der Vegetation kaum einzugehen. Man kann etwas tiefer gehen. Aber irgendwann ist Schluß.



Eine Gruppe junger Soldaten, die sich im Schatten von Eichenbäumen von einem Geländemarsch ausruhen.

Heute ist der richtige Tag, um baden zu gehen. Dieses Mal geht es an den Jordan.



An dieser Stelle ist der „der herabsteigende Fluss“, wie man das Gewässer aus dem Arabischen übersetzen könnte noch sauber und man kann problemlos die Strömung des hier noch relativ seichten Flusses genießen.



Die Steine sind allerdings etwas rutschig und man muss aufpassen, dass man nicht schon ein ungeplantes Bad nimmt



Die Gegend ist noch naturbelassen und ein Geheimtipp, den Liad mit uns teilt.





Im Jordan leben auch Krebse. Als einer auftaucht gibt es ein lautes Gekreische




Liad, die Wassernixe vom Golan



Die ehemalige Grenzstation Israel/Syrien vor dem Golan Krieg.



Hier endet nun mein spannender Aufenthalt auf den Golan Höhen und ich bereite mich auf das Ende meines Urlaubs vor.